Le textile et l’industrie circulaire

Pendant des décennies, les Américains ont eu un appétit insatiable pour de nouveaux vêtements, stimulé par l’industrie de la mode rapide, qui a produit des vêtements jetables bon marché qui ont aidé la production mondiale de vêtements à doubler, passant de 50 milliards d’articles par an en 2000 à plus de 100 milliards aujourd’hui. . (Il n’y a que 7,8 milliards d’humains sur la planète.) Le bilan environnemental est considérable : les producteurs de vêtements consomment 108 millions de tonnes de ressources non renouvelables chaque année et émettent 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit plus que tous les vols internationaux et voyages maritimes combinés. . Pendant ce temps, un camion de vêtements est soit envoyé à la décharge, soit incinéré chaque seconde.

Mais le vent tourne : entre 2017 et 2019, le nombre d’articles dans les placards des femmes américaines est passé pour la première fois, de 164 à 136, une tendance qui a été aidée par plusieurs startups qui ont transformé la façon dont les vêtements sont achetés et vendus. Certaines de ces entreprises, comme CaaStle, créent des services de location de vêtements qui satisfont le désir des gens d’être à la mode sans avoir à magasiner. D’autres, comme ThredUp et Trove, créent des marchés de revente qui prolongent la durée de vie des vêtements de tous les jours. Tous remettent en question l’idée préconçue, tant chez les acheteurs que chez les marques de vêtements, selon laquelle plus c’est nouveau, mieux c’est.

CaaStle
« La location de vêtements est passée de quelque chose que faisaient quelques startups à quelque chose qui a été adopté par les détaillants à l’ancienne », explique la fondatrice et PDG de CaaStle, Christine Hunsicker. Elle le saurait : en 2012, elle a lancé Gwynnie Bee, un service d’abonnement qui propose désormais la location de vêtements de plus de 150 étiquettes dans les tailles 0 à 32. Mais Hunsicker a vu encore plus d’opportunités en aidant les détaillants et les marques de vêtements à créer leurs propres services de location. Sa plate-forme logistique CaaStle, vieille de deux ans, s’intègre aux systèmes d’inventaire des entreprises et gère l’ensemble du processus de location en leur nom, de l’entreposage et du nettoyage des vêtements à la collecte des commentaires des clients sur l’ajustement d’un article. Le pitch de Hunsicker est simple : « Nous aidons les marques à renforcer leur relation avec le client », dit-elle. Alors que la plupart des gens n’achètent généralement qu’une poignée d’articles d’une marque chaque année, CaaStle a découvert que, grâce à la location, ils porteront jusqu’à 100 articles d’une marque et sont plus enclins à rester fidèles lorsqu’ils font des achats. Au fur et à mesure que CaaStle recrute des clients, cela apporte l’éthique de la location à de nouvelles données démographiques. Au cours de la dernière année, il s’est associé à American Eagle pour alimenter le premier service de location destiné à la génération Z, Scotch & Soda pour lancer le premier service de location pour hommes, Bloomingdale’s pour le premier service de location dans un grand magasin et Banana Republic. (CaaStle a également lancé Haverdash, son propre service de location multimarque pour femmes et le plus abordable du marché, à 59 $ par mois.) « Il ne s’agit pas de déplacer le client du commerce de détail vers la location. Il s’agit d’intégrer les offres », explique Hunsicker, qui commence à expérimenter avec des espaces physiques : les pop-ups propulsés par CaaStle ouvriront l’année prochaine dans sélectionnez les magasins Express.

ThredUp
La plateforme de vêtements d’occasion ThredUp, qui vend de tout, des t-shirts Old Navy aux talons Gucci, a reçu environ 100 000 articles par jour de vendeurs potentiels en 2019 et a traité son 100 millionième vêtement pour le site. Mais la plate-forme vieille de 10 ans a également innové l’année dernière, en s’associant à d’autres détaillants pour trouver des acheteurs potentiels d’occasion, où qu’ils se trouvent. « Les personnes dans la vingtaine et la trentaine sont nées dans [l’économie du partage] », explique James Reinhart, fondateur et PDG de ThredUp. « Pour les quadragénaires et plus, ce modèle de consommation nécessite une formation. Pour les atteindre, l’entreprise a mis en place des sections spéciales d’occasion dans près de trois douzaines de JCPenneys et a travaillé avec Macy’s pour créer des sections d’occasion dans 40 de ses grands magasins. La marque de denim culte Madewell dispose désormais de « collections d’archives » ThredUpsourced dans plusieurs de ses magasins. ThredUp s’est également associé à des sociétés telles que Reformation et Amour Vert pour permettre aux fans de ces marques d’envoyer ThredUp de vieux vêtements (de n’importe quelle marque) en échange d’un crédit d’achat dans leurs magasins. ThredUp a même créé sa propre vitrine numérique sur eBay pour séduire les acheteurs d’occasion de ce site. Pendant ce temps, la société utilise les 175 millions de dollars qu’elle a collectés l’année dernière pour étendre son réseau d’entrepôts, qui sont équipés d’une technologie exclusive qui peut tarifer, photographier et distribuer efficacement des articles uniques. (Les vendeurs gagnent de l’argent sur chaque article vendu, et ThredUp prend une commission.) En 2019, la société a ajouté son quatrième centre, à Phoenix, composé de 500 employés, et a récemment inauguré son cinquième, qui sera le plus grand, en Atlanta. « Il y a tellement de vêtements là-bas que pour faire une brèche [durable] dans l’univers, ce qui est notre vision, nous devons construire l’infrastructure », a déclaré Reinhart.

Trove
Si vous êtes à la recherche d’une polaire Patagonia d’occasion, Patagonia veut être celui qui vous la vendra. Propulsé par la startup logistique Trove, le site Web de Patagonia Worn Wear rachète des articles aux clients, les remet à neuf, les nettoie et les vend à une fraction de leur prix d’origine. Il peut sembler contre-productif pour une marque de vouloir vendre des marchandises d’occasion à bas prix à des clients qui pourraient autrement acheter au prix fort, mais le PDG de Trove, Andy Ruben (qui était auparavant directeur de la durabilité de Walmart) déclare que le lancement d’un marché de revente permet aux vêtements étiquettes « pour créer une nouvelle source de revenus, obtenir de nouveaux clients et [et] capturer leur juste part du marché secondaire ». Moins de six mois après le lancement de Worn Wear en 2017, Patagonia avait généré 1 million de dollars de ventes sur le site, qui est depuis lors rentable. Trove a continué à développer ses opérations, afin qu’il puisse acheter, traiter, évaluer et photographier des biens d’occasion avant de les mettre en vente sur le site Web de revente dédié de chaque marque (Trove s’occupe même des retours et du service client). Il a également attiré de nouveaux clients, dont REI et Eileen Fisher, qui a a généré plus de 4 millions de dollars de revenus grâce à son site de revente rentable ReNew. L’année dernière, Trove a ajouté Arc’teryx et Taylor Stitch à son portefeuille et a récemment lancé un marché d’occasion pour Nordstrom. En ayant leurs propres sites de revente, dit Ruben, « ces [entreprises] démontrent leur engagement à tirer le meilleur parti des vêtements qu’elles ont déjà confectionnés.